Томская НЕДЕЛЯ
Отдел рекламы:
+7 (3822) 78-42-91
Томск, Россия
+10.4C

Одежда наших предков

  35    0

Традиции народного ткачества

Ткацкий станок

Ткацкий станок

С историей традиционного костюма русского населения Сибири можно познакомиться на двух выставках Томского областного краеведческого музея: “Жили да были” и “Сибиряки вольные и невольные”. Мало кто знает, но крой, цвет и украшения старых одежд могут рассказать очень многое о тех людях, которые когда-то их носили. О том, как выглядели наши прадеды, какую одежду считали красивой, и что символизировали её детали, читателям газеты “Томская НЕДЕЛЯ” рассказала старший научный сотрудник Томского областного краеведческого музея Марина Лоскутова.
Первоначально в Сибирь приезжали люди из северных регионов, и, соответственно, первые поселенцы Сибири носили северные варианты костюмов. Но по мере развития нашей страны, особенно после столыпинской реформы, Сибирь начала заселяться южанами. В Томском областном краеведческом музее на выставке “Сибиряки вольные и невольные” представлена реконструкция женского костюма Тамбовской губернии. Он состоит из понёвной рубахи и распашной, мешкообразной юбки, придающие женской фигуре массивность. Дополнялось это большим количеством всевозможных навесов, таких, как навершник и фартук. Голова женщины, традиционно покрывалась платком. Мало того, что такое одеяние было очень многослойным и придавало женщине статичность, фигура женщины полностью скрывалась. Но тогдашними канонами женской красоты как раз считались — пышность, дородность, стать (не путать с рыхлостью тела и избытком его массы). Худые или, как тогда говорили, тощие женщины, бледные, считались хворыми, больными, не способными выносить и родить здоровое потомство.

Фрагмент экспозиции выставки

Фрагмент экспозиции выставки

Штаны или что-то напоминающее их в женском костюме не подразумевалось. Поэтому многослойные одежды и большое количество нижних юбок заменяли нижнее бельё. В жаркую погоду нижние юбки могли подтыкаться за пояс, таким образом открывались нарядные нижние рубахи. Швы на одежде обычно дополнительно обрабатывали, старались сделать их контрастными. Крестьяне обычно шили белыми нитками (отсюда и знакомое всем выражение), обусловлено это тем, что такие нитки было проще всего достать. Цветные нити были дорогими, а в домашних условиях изготавливать их было сложно. Южные регионы нашей страны в основном носили одежду из домотканых тканей. В Сибири же в этом плане дела обстояли несколько лучше: было больше покупной ткани, кожи, замши, шерсти.
Но Сибирь заселялась не только северными или южными народностями, жили здесь и татары, заселялись немцы, поляки и каждый из приезжающих народов привозил с собой свою культуру, традиционные костюмы, ткани, украшения, головные уборы. У южан, например, в одежде могли встречаться вставки из атласных лент. Сибиряки наряжались “скромнее” — не так ярко и броско.
Характерны и женские причёски. Например, незамужняя девушка заплетала одну косу, а замужняя плела две косы, но их было не видно. Причёска “по-бабьи” была сложной: косы укладывались на голове короной, и к ним уже крепился головной убор. Кроме того, женщины носили платки. Сибирский вариант одежды предусматривал сразу несколько платков, так как с одной стороны женщины демонстрировали свою “состоятельность”, а с другой — в холодное время года зимних меховых шапок женщины не носили.

Основы ткачества

Мастер-классы в Томском областном краеведческом музее

Мастер-классы в Томском областном краеведческом музее

Вся наплечная одежда берёт своё начало с древних времён. Прародителем её можно считать первые “одежды” человека, а именно, перекинутые через плечо шкуры животных. При помощи плетёных верёвок или полосок кожи шкуры закреплялись на талии или бёдрах.
В дальнейшем человек научился ткать, создал специальные станки. Большинство домотканых холстин имели ширину от 30 до 50 см. Связанно это было с тем, что сначала необходимо набрать основу, намотать всю основу по колышкам или штырькам. Когда этот этап успешно пройден, вся основа вставляется в ткацкий станок и только потом уже запускается поперечная нитка — уток. Если основа будет широкой, то любая ошибка в заправке будет стоить очень дорого. Получается, что гораздо выгоднее ткать одну узкую полосу ткани, чем медленно ткать одну широкую.
В наплечной одежде исторически сложились два варианта кроя: пропускной и перекидной. Для индо-европейских народов, в том числе индоевропейских, славян, одним из вариантов наплечной одежды является рубаха. Пропускная рубаха шьётся следующим образом: берётся отрез в две длины изделия, посередине полотна прорезается отверстие, затем получившийся ворот оформляется обтачкой или обмёткой. После того, как рубаха готова, её можно надевать, иначе говоря, пропускать через голову, отсюда и название — пропускная. В Греции такая рубаха носила название “хитон”, который мог быть шитый и “нешвенный”. Последнее название, конечно, старорусское, но точно отражающее суть. Греческий нешвенный хитон, т. е. не шитый, имеет те же самые основы: в ткани делалось отверстие, через него хитон перекидывался через голову и после, при помощи пояса драпировался на талии. Получалась свободная одежда, не сшитая по бокам. Что характерно, бёдра при ходьбе в таких нешитых одеждах приоткрывались.

Варианты самотканой клечатины

Варианты самотканой клечатины

Известно, что такие одежды носили древние спартанки, за что афинянки называли их “бесстыжими” или “голобёдрыми”. Но если говорить о древнем мире, нужно учесть, что спартанки, в отличие от афинянок, могли позволить себе гораздо больше: во‑первых, свободное общество предусматривало большие права, во‑вторых, что немаловажно, они занимались физкультурой. Интересен такой факт: именно афинянки изобрели повязки, скрывающие грудь, у спартанок же, напротив, грудь была свободной.

Рубаха-оберег

Славянская одежда имела точно такой же крой, что хитон, но в бока славянских рубах вшивался дополнительный кусок ткани, дабы расширить её. В область подмышек также вшивался контрастный кусочек ткани — ластовица, как правило, красного цвета, во‑первых, он расширял рукав. Ластовица встречается в рубахах всех индоевропейских и близких к ним, и даже финно-угорских народов. С технической точки зрения такой крой обусловлен тем, что куски ткани, из которых шилась рубаха, были узкие, если просто пришивать рукав, то спустя некоторое время, в процессе носки, изделие порвётся. Кроме всего прочего, подмышечные впадины потеют, а если на это место поставить ластовицу, её можно легко выпороть и заменить. А, во‑вторых, красный цвет служил оберегом, он как бы защищал самые уязвимые участки человеческого тела. Такие рубахи могли быть посконными. Посконь — мужское растение конопли. Наша сибирская конопля не содержит дурманящих веществ, в отличие от индийских и афганских видов. Сибирская конопля даёт высококачественное полотно и замечательное масло. А вот из матёры — женского растения конопли, изготавливали прочнейшие канаты и мешковину. Ткань из матёры скорее ближе к броне, а потому рубахи шили из поскони, которая, как и крапивное полотно, практически не поддаётся гниению.

Варианты самотканой клечатины

Варианты самотканой клечатины

На выставке “Жили да были” можно увидеть посконную рубаху такого архаичного кроя. Она не русская, а “мокшанская”. Мокша — это этническая группа мордвы. Сшита рубаха чёрными нитками, а также ими дополнительно отстрочена. Рубаху украшают вышивки, искусно выполненные цветными нитками мулине — мелким, “бисерным” крестом, а также чёрной шерстяной ниткой в технике “гладь без настила”. Если мы вывернем такую рубаху на изнанку, то не увидим ни одного узелка. У хорошей мастерицы лицевая и изнаночная сторона изделия одинаково аккуратны. Кстати, если обратиться к большой витрине выставки “Жили да были”, то в центре размещён “назеркальник” — полотенце, предназначенное для украшения зеркала и вышитое двусторонним крестом. У него обе стороны совершенно одинаковы, и лицевая сторона выявляется только по кромочному шву.

Ткани

Пестрядь или клечатина — ткань с клетчатым рисунком, образованным в процессе ткачества. Из таких тканей могли шить сарафаны, платья или рубашки. На каждый вид одежды шла своя пестрядь, отличавшаяся как подбором цвета, так и характером клеточек. По представленному в музее образцу клечатины можно сказать, что его ткали как минимум четыре разных человека, а прослеживается это потому, что где-то полотно очень-очень редкое — чувствуется женская рука, а где-то оно плотное — чувствуется сила мужского удара. Но пестрядь прощает такие огрехи, человек, не владеющий тонкостями ремесла, не сможет их заметить. Новина — это не стиранная новая холстина. Её традиционно могли сделать стандартной длины — в одну, две или более стены. Для этого брали стену дома, вбивали в неё колышки и отмеряли нитки на основу будущей ткани. Длина стены составляла приблизительно 5 м. При этом стоит учесть, что измерять что-либо очень точно в России было не принято. 5 м — это приблизительно семь аршин — эта мера и составляла длину стандартного холста в “одну стену”. В поэме у Н. А. Некрасова “Кому на Руси жить хорошо” есть следующие строки:
“Спросили деда старого:
— Не примечал! ровна была…
Одно: к начальству кликнули,
Пошла… а ни целковика,
Ни новины, пропащая,
С собой и не взяла! …”

Речь тут идёт о взятке, которую полагалось принести судье. Сей эпизод, описанный русским классиком, даёт нам понять, насколько ценилась новина. Новина в одну стену годилась на пошив любой рубахи или круглого сарафана.

Сарафаны

Фрагмент экспозиции выставки

Фрагмент экспозиции выставки

Если нашего современника спросить о традиционной женской русской одежде, то, прежде всего, вспомнится сарафан. Самая древняя форма сарафана это — косоклинный, “широколямошный” или “дубас”. На выставке “Жили да были” представлен такой вариант косоклинника, как “моленный” сарафан. Он очень скромный, без “излишеств” в виде вышивок или и оторочек. Моленный сарафан предназначался специально для богослужений, и, как правило, их носили уже пожилые люди. Верхняя ткань, из которой сшит этот сарафан, соткана на станке Томского краеведческого музея, а на нижнюю его часть был поставлен сатин. Это было сделано исходя из современных реалий, согласно которым, домотканое полотно получается дороже, чем покупной сатин. Но в прежние времена, набивная покупная ткань, да ещё и такая яркая, была бы очень дорогой. Зимние сарафаны, сшитые из дорогих покупных тканей, утеплялись — их ставили на подклад, такие сарафаны тоже представлены в музее, например, калужский сарафан. Верхняя ткань этого сарафана — бязь, она фабричного производства, а изнанка этого сарафана выполнена из толстой домотканой материи. Этот косоклинный сарафан был сшит в середине XIX в., позже его расширили, потому что новой владелице он оказался мал. Вероятно, она получила его по наследству или купила.
Необходимо заметить, что одежда ценилась очень дорого, и если уж она шилась, то носили её долго, если не всю жизнь, а так передавали по наследству. Интересно, что сарафаны изначально были мужской одеждой, только по форме больше напоминавшими современный халат. Мужской сарафан представлял собой распашную верхнюю одежду. Праздничный или просто богатый сарафан был пошит из дорогих тканей, расшит золотом или серебром. В Россию сарафаны пришли, прежде всего, в качестве трофеев, позже их стали привозить заморские купцы. Поначалу сарафаны носили очень непростые люди: стрельцы, торговцы, князья, одним словом, все те, кто мог позволить себе дорогую одежду. Но к XVII в. сарафан переходит в часть женской одежды. И вплоть до петровских реформ сарафаны носили как зажиточные барыни в городах, так и простые селянки.
Если говорить о традиционной русской свадьбе, то следует вспомнить, что девушки оплакивали своё девичество, прощались с прошлой жизнью, т. к., считалось, что для прошлого она умерла, а вся последующая её жизнь, счастливая или нет, будет зависеть от её будущего мужа. И после этого ритуального оплакивания с девицы снимали старые одежды, надевали новую рубаху и нарядный богатый сарафан. Так сарафан стал свадебной одеждой. Правда, надо заметить, что после того, как сарафан вошёл в повседневность, то этим словом стали называть всю похожую наплечную одежду, в том числе старинные ферязи, холодники и т. п.
Придя к власти, Пётр I приказал одеваться на немецкий манер. Но немногие спешили выполнять его указ. Те слои населения, у которых не было лишних денег на покупку немецкого платья, всё так же ходили в ставшей традиционной русской одежде и венчались тоже в ней. Что касается старообрядцев, они вообще не приняли новой моды. Женщины в старообрядческих поселениях по-прежнему ходили в сарафанах, а на свадьбу надевали старое, перешедшее по наследству, “бабкино” платье.

Одежда в жизни наших предков

Круглый сарафан

Круглый сарафан

Одежда для наших прародителей была совершенно не тем, чем она является сегодня для нас. Её берегли, к ней относились очень трепетно, с большим уважением. Например, при рождении ребёнка обязательно опоясывали кручёным, нетканым поясочком и заворачивали в ношеную отцовскую или дедовскую рубаху. Это делалось для того, чтобы младенец почувствовал людской дух. Кроме того, старые, неоднократно стираные ткани были уже мягкими, а новые, да ещё домотканые, грубые и жёсткие. Считалось, что старая отцовская рубаха придаёт младенцу жизненной силы, защищает его от злых духов и болезней. Когда отец брал малыша на руки, младенец уже был знаком с его запахом, а потому не плакал. Пока ребёнок ползал, затем бегал, но при этом не сознавал опасности и требовал постоянного присмотра, он считался младенцем. Не все детские болезни были под силу медицине даже сейчас. А раньше смертность среди малышей была очень высокой. Но крестьяне выработали для себя защитную психологию, успокаивая себя тем, что “Бог дал — Бог взял”, души младенцев безгрешны и сразу же после смерти попадают в Рай. Говорили ещё так: “Всех оплакивать слёз не хватит”. Конечно, по нашим меркам жестокая философия, но это не значит, что наши предки не любили своих детей. Всё это были вынужденные меры утешения. Когда же младенцу исполнялось три-четыре года, его переводили в другую возрастную категорию, проводя особые обряды. Мальчиков сажали на взрослую лошадь, впервые подстригали волосы на голове, надевали штанишки. Штаны для мальчиков шили из старых тканей или перешивали из отцовских штанов и рубах. Были у мальчиков и особые, нарядные штаны, которые носили только по праздникам. Ко всяким штанам полагался пояс. Ширина детского пояса составляла 1,5–2 см. Девочкам же, после достижения ими трёхлетнего возраста, первый раз заплетали косу, а на голову повязывали платочек. Также девочек наряжали в более длинную, чем прежде, рубашку и фартучек. В детской одежде старались не использовать тёмные ткани, особенно чёрные, а до 12–13 лет и ткань алого (красного) цвета, который был свидетельством достижения детородного возраста. “Блудней вырастет!” — пугали родителей старики. А потому в Сибири Красные (алые) сарафаны и кофты были или свадебными или “пасошными”, то есть никак не повседневными и тем более — не детскими.
Ирина Лугачёва

Читайте также на сайте:

  1. Венценосные попечители Сибири
  2. Голия
  3. Беспредел или агония власти?
  4. Деревянное зодчество Томска — “Мертвый список”?
  5. Казаки: история и судьбы
  6. Как убивали академика Легасова
  7. 100 лет ТАУ-ТВВКУС
  8. Томские легенды
  9. Голия-3
  10. Статуя Девы Марии в причулымской тайге
100%
Рейтинг
Метки:

Опубликуйте свой комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены звездочкой *

Яндекс.Метрика

Посетителей на сайте сейчас: 17

Мы на Flickr

    Наш адрес

    Email: red@tomskw.ru

    Телефон: +7 (3822) 78-42-93